Night Opening只能在網路上預訂，通常是四月下旬至十月下旬的週五晚上，開放時間是19:00到23:00，雖然只有四個小時，無法細看所有展品，但光是不用在拉斐爾室和西斯汀大教堂人擠人就已經是大加分了。
首先，先點進梵蒂岡博物館購票網址：https://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?action=booking
點選【Night Opening】選項（當然，如果只是要預訂白天的票，就直接點選【ADMISSION TICKETS】即可），之後便可進到以下畫面。
下面的選項除了前三個，一般遊客應該都不會用到（來到這兒只去西斯汀教堂或是請特別導遊的應該不多吧？）。只是想買門票，可以點選第一項。
成人票價為17歐元＋預定費4歐元＝21歐元
5歲到12歲的5歐元＋預定費4歐元＝9歐元
4歲以下免費
租用耳機導覽再加7歐元（有中文）。
所謂的『快樂時光』，則是在院子擺上Buffet，讓遊客在參觀之前先用點心，全票38歐元，6歲到18歲、以及25歲以下學生則是29歐元。個人認為，參觀都不夠時間了，多花二十多歐元浪費自己時間實在不太必要。
那個人導覽則是請真人帶導覽團，全票33歐元，沒有中文，說真的，還不如直接借耳機比較方便。
（謎之聲：簡單說，就是直接點選第一項就好）
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為了避免不小心迷路錯過入場時間，我們大概五點出頭便已離開旅社，藉由地鐵一日票，前往梵蒂岡，中途可以先繞去勝利聖母教堂（St. Maria della Vittoria Church），查了開放時間，應該來得及，於是便去瞧瞧【天使與魔鬼】中的【火之祭壇】，以及傳說中的【聖女大德蘭的狂喜】。
教堂裡幾乎每個方向，包括天花板，都有令人驚豔的藝術品，但最重要的當然是【聖女大德蘭的狂喜（The Ecstasy of St Theresa）】。
身為書迷，蘭登教授特別強調的腳趾可是重點啊！
節錄小說【天使與魔鬼】裡的描述：
......雖然某些人認為這是一件傑作，但教宗伍朋八世卻排斥《聖女大德蘭的狂喜》，認為這件作品太明確表現情慾，不適合放在梵蒂岡。於是把這件作品放逐到羅馬城中某個不起眼的小教堂......一個英格蘭評論家曾極力譴責《聖女大德蘭的狂喜》是「基督信仰教堂中有史以來最不恰當的裝飾品」。蘭登當然了解這件作品所引發的爭議。儘管作品外觀華麗，但這座雕像描繪聖女大德蘭仰天倒地，沉浸在性高潮的撼動中，連腳趾都扭曲了。實在不適合梵蒂岡。聖女大德蘭是個修女，他自稱一名天使在她睡夢中拜訪而帶來極樂，之後被封為聖女。後世的批評家判定她的這場奇遇大概情慾成分大過靈性。蘭登看到那筆分類帳底下，抄錄著一段熟悉的引文。聖女大德蘭自己的話將當時的狀況表露無遺：
......他的金色大矛......燃著烈火......刺入我好幾次......插入我的體內......那種極度的甜蜜感，令人不禁期望這感覺永不停止。
說真的，
至於最重要的，那天使的箭頭指向何方？用手機GPS量測結果，差不多是西北方，但四河噴泉在西南西啊！指的方向差太多了，這樣子梵蒂岡會炸掉啦！（抱頭）
告別了勝利聖母教堂，進地鐵 Repubblica站直達 Ottaviano站，沿城牆再走幾百公尺，便可抵達梵蒂岡博物館的入口。等我們到處走走晃晃，到入口處已經是18：40，等待進場的隊伍不太長，再過20分鐘便可入場囉！
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空蕩蕩的迴旋樓梯 |
原本是想先衝入口右手邊的「畫廊（Pinacoteca）」，不但門沒開，連燈都關著，隔著門看到一些展覽品在黑暗中模糊的輪廓，我們還試著輕推......鎖著，詢問工作人員，原來這次夜間行程沒有開放畫廊，甚至連庇護．克里門博物館（Museo Pio Clementino）也沒開，真是可惜，裡面有米開朗基羅的聖殤複製品，拉斐爾、達文西、卡拉瓦喬的傑作啊！（大哭）沒關係，正如我們常說的：遺憾，是下次再來的動力。（握拳）
轉個方向，先到室外的松果中庭，很多遊客在此駐足，我們則是抓緊時間，回館內繼續前進。240分鐘其實不太多，先跳過埃及館，走向西斯汀大教堂的方向，這裡開始就沒有岔路了。
在地圖室很難錯過奢華的天花板，可以用金碧輝煌來形容。
一跨過地圖室出口，風格丕變，從這兒開始是庇護五世畫廊（Galleria Pio V）與拉斐爾室。
拉斐爾室原本是教宗儒略二世（Giulio II）的新住所，1508年找了拉斐爾來設計四座大廳，分別為後來的「君士坦丁廳」、「伊利奧多羅廳」、「簽署廳」、與「博爾戈火災廳」，拉斐爾過世後再由他的學生接力完成。
左上圖是【伊利奧多羅被逐出聖殿（La cacciata di Eliodoro dal Tempio）】：三名天使化身士兵，攔截竊賊伊利奧多羅。
右上圖為【教皇利奧一世與匈奴王阿提拉會面（The Meeting of Leo the Great and Attila）】：除了地面上的兩位主角，天空中還有聖彼得和聖保羅。
左下圖則是【聖彼得獄中脫險（Liberazione di san Pietro）】：被希律王關在監獄中的聖彼得，被天使營救。
右下圖：看過其他網友在這兒人擠人的照片，真心覺得晚上來逛真是太讚了！
來到第三間----簽署廳。當年教廷重要的文件都是在此簽署發布，此處的濕壁畫也是四室裡最早完成的，又因為拉斐爾幾幅傑作均在此室，遊客多一點也是很正常的。房間裡的四面，分別以神學、哲學、詩學、法學為主題作畫。
右上圖為【教皇利奧一世與匈奴王阿提拉會面（The Meeting of Leo the Great and Attila）】：除了地面上的兩位主角，天空中還有聖彼得和聖保羅。
左下圖則是【聖彼得獄中脫險（Liberazione di san Pietro）】：被希律王關在監獄中的聖彼得，被天使營救。
右下圖：看過其他網友在這兒人擠人的照片，真心覺得晚上來逛真是太讚了！
來到第三間----簽署廳。當年教廷重要的文件都是在此簽署發布，此處的濕壁畫也是四室裡最早完成的，又因為拉斐爾幾幅傑作均在此室，遊客多一點也是很正常的。房間裡的四面，分別以神學、哲學、詩學、法學為主題作畫。
聖禮的爭辯（Disputa del Santo Sacramento）
為拉斐爾室最早完成的濕壁畫，聖人們在天上俯瞰地上的人們，教會人士在人間討論真理，代表的是「神學」的成就。
帕那索斯山（The Parnassus）
帕那索斯山和奧林帕斯山不同，是真實存在的，位於希臘中部山脈，鄰近科林斯灣，標高2457公尺。在希臘神話中，是太陽神阿波羅和文藝女神們的靈地，繆斯的家鄉。想當然爾這一定是代表「詩學」。
提到拉斐爾，一定會出現的就是代表「哲學」的名作：【雅典學院（Scuola di Atene）】
這甚至被印在博物館的入場券上，重要性不言而喻。
這幅圖除了藝術價值、認識古代哲人之外，拉斐爾還用當時的名人入畫，畢竟誰知道柏拉圖、亞里斯多德長什麼樣子啊？
學院中央穿橘衣者為柏拉圖（達文西飾），右邊藍衣人則是其學生亞里斯多德（米開朗基羅飾）
綠衣人為蘇格拉底，左邊戴頭盔的是亞歷山大大帝，夾在他倆中間，由左至右分別是安提西尼（蘇格拉底門徒，犬儒派創始者）與色諾芬（軍事與文史學家）。
左邊的是持流變論的代表人物----赫拉克利特（米開朗基羅飾，一人分飾兩角），右圖那顯眼的老人家則是希臘犬儒學派的第歐根尼。
全圖右下方聚集一些討論天文、數學的哲人，已被認出來的是彎腰拿圓規的歐幾里得，持地球儀的托勒密，以及持星象儀的瑣羅亞斯德（愛好古典樂的人可能更記得他的另一個名字：查拉圖斯特拉）。此外，這個方向還可以看到一位戴著貝雷帽的年輕人，那即是作者本人----拉斐爾。
雅典學院裡還有畢德哥拉斯等人，建議參觀前可以先去wiki了解分布，那網頁標示蠻清楚的，可以增加觀賞的趣味。
拉斐爾的【雅典學院】，與米開朗基羅的【創世紀】、達文西【最後的晚餐】，被譽為文藝復興時期盛世的三大傑作，其中兩幅就在梵蒂岡博物館，便可看出當年天主教多有權勢。
仔細地在雅典學院裡尋人後，再來就是觀光客必備的到此一遊照。
然後，就要到博爾戈火災廳，會有這個名字，就是因為有下圖：
博爾戈火災（The Fire in the Borgo）
羅馬博爾戈區於847年發生火災，教宗利奧四世以十字聖號降福，火勢立刻受到控制。
沃斯提亞戰役（The battle of Ostia）
教宗利奧四世於849年在沃斯提亞戰役中戰勝了撒拉森人。
利奧三世的誓言（Justification of Leo III）
教宗利奧三世在查理曼加冕前一天，面對前任教宗----哈德良一世的侄子對他的指控，進行宣誓。
查理曼大帝的加冕（The Coronation of Charlemagne）
表現查理曼大帝在800年聖誕節加冕成為神聖羅馬皇帝的情景。
儘管已經是夜間參觀，但禮拜堂內還是很多人，但不算擁擠，要躺下來看也還有空間，我是沒試過，我猜可能會被管理員警告。此外，還是有遊客拍照，當然這些都會被警衛出聲制止，我們的長相很像會偷拍的某國人，當然更不能犯規。
待了快半個鐘頭，雖然離閉館時間還久，但小朋友走了一整天也累了，羅馬入夜後的安全性還是有點令人擔心，於是便離開西斯汀禮拜堂，準備回去囉！
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隔著欄杆看庇護．克里門博物館（Museo Pio Clementino） |
偶爾，博物館會有沒關的窗子......此時便可拍到聖彼得大教堂
夜間參觀結束後，只能從入口附近離開，沒辦法到聖彼得大教堂（當然啊！都晚上了）。還有機會去拍迴旋樓梯，但就是遊客會變多，想要空景最好還是一進場就去拍。
回到車站附近，吃很晚的晚餐，之後便回去旅社，今天應該會很好睡。
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